【2018夏.波赫聯邦】莫忘1993--戰火傷疤下的Mostar舊城區 @ 餅乾和魚乾第二家

矗立在舊城區不遠處山頭上的大型十字架，好像是天使從天堂帶來的一股安定力量，它帶著舊城區的百姓祈禱：

主呀！請安撫我們戰火下不安徬徨的心靈、讓我們的靈魂日益寧靜，走出那段用血與淚堆砌的傷痛，邁向幸福、祥和的每一天。

餅乾媽在出發前對於波赫聯邦這個國家所知甚少，波士尼亞、塞爾維亞、波西戰爭這些名詞唸起來頗為順口，但也都是在高中時期為了應付考試硬是唸起來的，對餅乾媽來說這些都只是空殼名詞。透過旅行，餅乾媽會慢慢將這些空殼名詞填入當地的歷史故事、文化生活、景點美食，建構起我眼見的世界。

進入波赫聯邦國土前，只有先了解波赫的歷史，才能深切理解這一塊土地的滿目瘡痍，眾多種族與宗教信仰拼接在一起，包容與愛在這一片土地何其重要。

在這裡旅行，心情只比在南德慕尼黑達郝集中營時好一點點。（關於達郝集中營，請爬舊文「【2012夏.南德】慕尼黑.達郝集中營--讓我看見生命的韌性與勇氣」）

（下面紫色文字整理自網路，收錄於我們的旅遊手冊中）

波士尼亞與赫塞哥維納Bosina and Herzegovina(縮寫BiH)--不同民族、不同宗教信仰磨合成一個國家

波赫聯邦的土地大致上分成三大區塊：北邊「波士尼亞」和南部「赫塞哥維納」簡稱為「波赫聯邦」（Federation of Bosnia and Herzegovina），另外有一部分土地為獨立自治的「塞族共和國」（Republika Srpska），三個區塊共同組成。波赫聯邦的首都就是引起世界第一次大戰的賽拉耶佛（Sarajevo）。

百姓的宗教信仰也有三大類：信奉穆斯林的波士尼亞族、信奉天主教的克羅埃西亞族（因此又簡稱穆克聯邦），而塞族共和國則大多是信奉東正教的塞爾維亞人。

波西米亞內戰--莫忘1993

在西元前20世紀，這裡先是屬於羅馬帝國，後因為鄂圖曼土耳其帝國的占領，而成為信奉伊斯蘭教的地區。二次大戰後，塞爾維亞Serbia和附近的南斯拉夫人地區合併，創建了「南斯拉夫聯邦」Yugoslavia，民眾稱南斯拉夫聯邦有「七條國界，六個共和國，五個民族，四種語言，三種宗教，二種文字，一個國家」，足以形容國土上的複雜狀況。

1992年到2008年間，南斯拉夫聯邦除了塞爾維亞以外，各民族紛紛獨立建國，波赫聯邦也想獨立，然而國內公投結果，波士尼亞族與克羅埃西亞族想要獨立（波族要獨立成波士尼亞國，克族想與克羅埃西亞合併建立大克羅埃西亞共和國以便和塞族對抗），而塞族卻想繼續留在由貝爾格勒Belgrade主政的南斯拉夫聯邦。1993年於是引起波士尼亞怵目驚心的內戰，三個種族互相屠殺，這一打就打了四年之久，波士尼亞的首都薩拉耶佛Sarajevo當時每天都被塞爾維亞人轟炸，足足轟炸了四十四個月，留下波士尼亞不可抹滅的歷史傷痕。

這場波士尼亞戰爭Bosian War造成約20萬人死亡，200萬人淪為難民，有點像是現今的敘利亞Syria。

走在Mostar老城內外，路邊盡是戰爭遺留下來的廢棄建築、滿是彈孔的屋舍、凌亂四處的磚瓦，就像戰爭還沒有遠離一樣。

這片牆面裡雜草叢生，也是空殼。

大大小小的彈孔就是牆壁的基本裝飾。

外表看起來以為是個豪華的商場，其實不過是個空殼廢墟。

許多年輕的生命隕落在這場戰爭中，市區墓園裡墓碑上大多刻著1993-1995的年代。

波希米亞內戰直到1995年的戴頓條約，決議國家由三個種族共治，土地則分為波赫聯邦(51%)和塞族共和國(49%)。

走在Mostar城內，就是上面照片所見的這些景象，波赫聯邦的居民必須在這一片土地上找到和平共處的生活方式，互相尊重與彼此包容會是子孫們必須學習的重要課題，相信磨合過後，這裡的居民一定可以過著穩定、祥和的生活。

位於波赫聯邦南方的古城--Mostar莫斯塔爾

莫斯塔爾位於波赫南部，赫塞哥維納中部地區。莫斯塔爾都市區位於赫塞哥維納地區的地理中心，因內雷塔瓦河流經峽谷中心，因而又名「內雷塔瓦河之城」grad na rijeci Neretvi。

莫斯塔爾是波赫聯邦重要的觀光地，有眾多來自波赫聯邦國內外的遊客通過鐵路、長途巴士、包機等方式來到莫斯塔爾。以莫斯塔爾老橋為中心的舊城區是莫斯塔爾最有名的觀光地。

莫斯塔爾除了舊城區之外，還有殘存的早期基督教庫里姆巴西利卡、奧斯曼時期的公共浴池（公共浴場）、鐘樓（sahat kula）、猶太會堂（1889年）和猶太教徒的公墓、眾多教會、清真寺、方濟各會修道院、16至19世紀的奧斯曼住宅、克里瓦丘普里亞古橋（Kriva Ćuprija，意為彎曲的橋）、塔拉和赫勒比耶兩座古塔都值得一看。

除了天主教的巡禮地默主哥耶之外，莫斯塔爾郊外Blagaj的特基雅修道院Tekija也同樣吸引信者和觀光客來訪。（爬文請看「【2018夏.波赫聯邦】與崖壁為鄰的Blagaj Tekija古修道院」)

古城的街很好逛，因為這裡的東西和德國、捷克、奧地利一帶的物品相差很多，反而接近中東，餅乾媽感到好奇。

這裡喝的是土耳其咖啡，據說咖啡渣比較多，餅乾媽沒有嚐試。（雖然餅乾媽愛喝咖啡，但也是貴婦等級，不喜帶渣的食物～和人）

可惜在這裡預留的時間不多，沒有一家一家的逛逛。

城內有另一座更小巧的石頭橋，餅乾媽覺得它比起維修過的古橋來說更有味道。

Mostar古城的重要景點

古橋Stari Most--16世紀的世界之最

直到今日都是莫斯塔爾象徵的莫斯塔爾古橋由奧斯曼建築家Ćejvan Kethoda建於鄂圖曼帝國16世紀，1557年下令用石頭材料代替當時的木橋，花費了九年的時間，在1566年完工，是當時世界上最寬的橋，也是奧斯曼時代重要的建築物之一。

莫斯塔爾古橋全長28m，高20m，其規模在當時令人驚歎。著名的奧斯曼旅行家愛維亞·瑟勒比在17世紀這樣形容老橋：「橋從一個懸崖延伸至另一個懸崖，就像伸至空中的彩虹一樣…我不過是安拉的一個從屬者，雖遊歷過16個國家卻迄今從未看到過這樣高的橋樑。橋就和天空一樣高，從一處岩石駕往另一處岩石。」

如果站在河床上往古橋望去，真的必須把頭抬的恨天高，看起來這位古老奧斯曼的旅行家所言也有幾分真實，這座老橋在當時簡直就是神蹟呀！不過，才短短三百年的光景，這座古橋對現在建築技術來說根本小菜一碟，餅乾媽難以想像，未來有什麼事情是不可能？

莫斯塔爾古橋呈拱形，橋樑為石質，替代之前的木橋。橋的兩頭各有一個石砌橋頭堡。橋拱採用本地的石頭建造，莫斯塔爾的地名「Mostar」正是來自於這座古橋，橋的當地語言是「Most」（其實在斯拉夫語系，most是橋的意思），而守橋人就叫做「Mostari」，地名就逐漸演變成Mostar。

果然地名都是有典故的，探究地名通常可以尋獲一段有趣又有深度的故事。

來Mostar最重要的就是看古橋，所以古橋的上上下下、前前後後都要走個好幾趟才夠看得仔細。

古橋上的石板路都已經被磨得光亮，走路要要心點呀！要滑倒可是很簡單的。

這是感謝狀吧！

從宣禮塔（高處）往下看古橋和Mostar古城。

古城裡有許多古橋的相關藝術品可買。

古橋一邊的雕堡，看那個高度和窗戶，自我保護意識應該很重。（看了這麼多城堡，看不出門道也看出了一些熱鬧，高高的城牆、小小的窗戶或是攻擊孔，就是自我防禦的標配）

427年之後，這座橋在波士尼亞戰爭中(1993年)被炸斷了，總共炸了60幾次才完全被破壞掉，把橋炸斷代表民族之間的友情都沒了。1998年世界遺產組織開始幫忙籌劃如何修建這座橋，直到2004年完工為止，維修的技術以及石頭都盡量維持鄂圖曼帝國建橋之前的材料和方式。

橋的另一側是戰爭博物館，橋頭上的建築則是典型的鄂圖曼式建築－白色的外牆突出於二樓，再用木樁打上窗戶和橫樑。安靜地擱在橋邊的石板，寫著是人們心底最深的期望。「Don't forget '93」，希望人們真的可以記得戰爭帶來的傷痛。

古橋的兩邊各有一座小型的碉堡（博物館），我們沒有上去參觀，是否收費也不清楚。

橋的底下是內雷塔瓦河（Neretva），在橋上這裡可以一覽小鎮的樣子，是一個非常穆斯林的城市，到處都可以看到宣禮塔。

據說內雷塔瓦河的右岸（面對下游的右邊）是新城，左岸是舊城，所以河的左岸和右岸居民也分屬不同宗教，雖然兩岸都有宣禮塔，但仍是橋歸橋、路歸路，各不相干。

橋的另一個特色是「跳河」，以前為了男子向心愛的女人證明自己的勇氣，要從幾公尺高的橋跳入冰冷的河水。但現在已經淪為一個表演項目，常常聚集一堆人在橋邊看，然後找觀眾捐獻，蒐集到一定的金額才會跳，因為跳河要先花錢找教練報名，教練就會在旁邊幫他募資報名費。

古橋周邊觀光客人數一多，原本在旁邊等待跳河表演的帥哥就會到橋上站好以吸引更多目光，至於這些跳河帥哥是固定班底還是志者報名餅乾媽也不清楚，只是我們原本在橋下拍照，拍著拍著跳河帥哥就出現了，我們在橋下等了約莫３分鐘，跳河帥哥真的就從橋上躍下，目測從橋上到河水水面大約也有20公尺左右高度，如果真的只是要證明勇氣...夠了（揮手），可以去領便當了。